В далеком 1930 году некто Виктор Смит, сидя дома и размышляя о сущности бытия, возил по листу бумаги металлические опилки. Случайно попав в электромагнитное поле, они приняли вполне определенную форму. Немало удивившись этому, Виктор погрузился в изучение электромагнитной теории. Плодом познания стало понимание того, что при движении магнитопроводящего предмета в магнитном поле в электрическом контуре возникает электродвижущая сила (ЭДС). Результатом кипучей деятельности Виктора Смита пользуется нынче каждый музыкант, играющий на электрогитаре. Хвала Смиту, он изобрел первый звукосниматель! Непоседливой натуре Виктора этого показалось мало, и, будучи одним из основателей фирмы Valco, выпускавшей музыкальные инструменты, он оборудовал испанские гитары своими звукоснимателями и выставил их на рынок еще до 1933 года. Усилить звук гитары пытались и ранее, но использовали для этого обычные микрофоны, пристраивая их снаружи или помещая внутрь. Однако эта конструкция имела среди прочих один существенный недостаток: достигнув определенного, довольно-таки низкого порога громкости, микрофонная система самовозбуждалась и начинала свистеть. Кстати, большинство современных как зарубежных, так и отечественных звукоснимателей обладают этой незавидной особенностью. Но об этом позже. В 1932 году легендарная фирма Rickenbecker выпустила на рынок США гитару lap steel под лирическим названием Frying Раn (сковорода). Первая же цельнокорпусная (solid-body) гитара (или «доска»), названная Songster, появилась на рынке лишь шесть лет спустя. Ее выпустила фирма Slingeriand, специализировавшаяся на производстве обычных гитар, банджо, а потом и барабанов.

Как же выглядела прародительница? Это была цельнокорпусная модель испанской гитары со «сквозным» rpифoм (neck through), мензурой (sca1е) 25" и клееными «ушами»(wings). Корпус был покрыт шпоном. Заметим, что подобные инструменты появились в каталогах Rickenbecker только в 1956 году, а Gibson дозрела лишь к 63-му, назвав свою модель Firebird. Звукосниматель (pickup) для уменьшения наводок был сделан по принципу humbucker, которым мы пользуемся и поныне. Гитара была вполне пригодна для игры и держала строй. Промышленно ее выпустили раньше, чем Лес Пол (Les Paul) собрал дома свою первую цельнокорпусную гитару, назвав ее Log (бревно).

Следовательно, первая цельнокорпусная электрогитара была выпущена фирмой Slingeriand, a Rickenbecker, National или Gibson были вторыми. Однако фотографию гитары даже не напечатали в каталоге. Кому это было нужно в 1938 году? Такие инструменты были слишком большим шагом вперед и не укладывались в представления музыкантов того времени. Кусок дерева со звукоснимателем для них не был гитарой. Лишь в 1950 году, разработав законченную технологию производства подобных инструментов, К. Лео Фендер перевернул музыкальный мир.

Из далекой истории вернемся в настоящее с его многочисленными проблемами типа: вам надоел старый или просто нужен инструмент. Определитесь, для чего он вам нужен. Решите, сколько вы готовы потратить на него денег. Если хотите купить оптимальную для вас гитару, запаситесь терпением, тягой к знаниям и аксиомой: чудес не бывает. Очень условно разделим электрогитары на 4 категории.

1. Ценой до $500 (для начинающих). Описывать дрова бессмысленно, ибо они не могут ни звучать, ни «строить», ни работать продолжительное время. Изготавливая гитару с такой ценой, фирма использует самое дешевое «железо», электронику смутного происхождения и таинственные сорта дерева. Советовать здесь очень трудно, выход скорее всего один: искать уже готовый инструмент у мастера, но не дешевле $400. По крайней мере, это гарантия того, что вы купили не дрова.

2. Ценой до $2000. В эту категорию входит подавляющее число музыкантов, а посему на ней остановимся подробнее. Следует четко понимать, из чего складывается цена на гитару. А она не всегда строго соответствует качеству. Во всем мире (но не у нас) на стоимость инструмента влияет не только качество компонентов и работы. К этому надо добавить такие моменты, как финансовое положение фирмы на данный момент, раскрученность фирмы и конкретной модели. Чем больше было затрачено на рекламу, тем выше цена. Делая покупку, попытайтесь прикинуть, какую часть суммы вы тратите на этикетку, стоит ли реальный результат запрашиваемых денег. Не забывайте, что гитары данного ценового диапазона - продукция массового производства, и ожидать от них необычайно богатого звука не стоит. Это просто рабочие инструменты.

Теперь о звуке. Постулат первый: на звук влияет все, кроме цвета. От способа крепления грифа зависит, будет у вас атака или сустейн. При извлечении звука на гитаре вы различите aтаку (attack) - это примерно 0,3 секунды после касания струны медиатором - и затухание звукa (sustain). Законы акустики неумолимы: чем ярче, резче атака, тем меньше сустейн, то есть чем быстрее дерево акустически «раскачивается» в ответ на колебания струны, тем меньше общая продолжительность звучания - и наоборот. Нельзя сказать, какой способ крепления грифа лучше, ибо звук при этом получается не лучше и не хуже: он просто разный.

Перкуссийность инструмента повышена, если у него привинченный гриф (bolt-on neck). Это более необходимо любителям скоростной игры, иначе вместо хорошего арпеджио вы услышите сплошную «кашу». Для игры тягучего блюза больше подходит сквозной гpиф (neck through). В этом случае вас мало волнует атака - важно, чтобы звук был сочным, долго и ровно тянулся. Между ними стоят вклееные грифы (glued neck): ноты довольно разборчивы, если быстро бегать пальчиками, но и «Still got the blues» прозвучит прилично. Вклейки грифов несколько отличаются друг от друга, но я кардинальных различий от этого не вижу.

Коль мы заговорили о грифе, обратим внимание на накладкy (fingerboard). Чем она жестче, тем легче будут читаться легатные ноты, больше будет обертонов, и тем дольше она вам прослужит. Чем звук мягче, тем он глуше. Клен (mарlе) мягче палисандра, а палисандр(rosewood) в свою очередь мягче черного дерева (еbоnу). Правда, бывают и исключения, но в массовом производстве они вряд ли встретятся. Из этих трех пород дерева и делаются накладки для большинства гитар.

Порожек (nut) лучше приставной, то есть приклеивающийся непосредственно на тело грифа. Врезные порожки (в накладке выбирается паз, и в нем устанавливают порожек) несколько хуже, так как колебаниям с открытых струн приходится преодолевать сопротивление накладки и лишь затем проникать в тело грифа. Исключением будет только тот случай, когда гриф сделан из одного куска дерева, a aнкep (truss rod) заводится с обратной стороны. В этом случае лонжерон, закрывающий паз, делают из любой породы дерева, только темного, цвета (так легче скрыть дефекты подгонки). Характерным примером является Fender. Такие грифы наиболее технологичны и дешевы. Серьезным недостатком является быстрый износ игровой поверхности.

Подробно останавливаться на порожках в инструментах этого класса мы не будем, таких тонкостей они не заслуживают. Приобретая такую гитару, смотрите, чтобы не стоял обычный пластмассовый порожек, сумейте отличить их от тех, которые делаются по технологии GraphTech. Порожка вообще может не быть, если на инструменте стоит Floyd Rose.

Радиус накладки грифа колеблется обычно от 16" до 12". В некоторых случаях гриф склеивается из нескольких кусков иногда одной, иногда разных пород (с симметричным расположением относительно центральной оси). Вопреки расхожему мнению, это не является признаком «крутизны» инструмента. Великолепный звук можно получить и на инструменте с цельным грифом. Так производитель компенсирует напряжение в дереве и тем самым страхует себя от несанкционированного прогиба или «винта». Также в виде страховки на анкер под накладку некоторые укладывают стальной профиль, что звука, мягко говоря, не улучшает. В авангарде такого рационализаторства шли японские фирмы Ibanez и Charvel/Jackson, в соучастии были замечены и другие. Покупая инструмент, попросите продавца покрутить гайку анкера и убедитесь, что прогиб грифа от этого меняется.

Корпуса гитар в зависимости от поставленной цели делают из разных пород дерева, частенько из эстетических соображений закрашивая или покрывая шпоном другой породы. Совсем необязательно, что под краской скрывается бракованная древесина - ни разу не видел привлекательный тополь (рорlаr) или ольху (аldеr). Обычная липa (lime) внешне тоже непрезентабельна, но зато обладает хорошими звуковыми характеристиками. Таких примеров много, так что ввести в заблуждение внешним видом корпуса любого музыканта не составляет большого труда, если только он не полностью открыт (без краски). Хотя есть ряд профессиональных приемов, которые даже в таких случаях помогают скрыть изъяны древесины. Принцип формирования звука тот же, что и на грифах. Чем мягче дерево, тем звук глуше. Форма гитарной деки влияет на звук незначительно, а так как составляющих общей картинки много, и выделить долю каждой из них очень трудно, то доверяйте своим личным эстетическим вкусам.

Теперь немного о механике и колковом механизме (machine head). Чем больше передаточное число, тем легче вам будет настроить инструмент, и тем лучше будет держаться строй. Передаточное число на гитарных колкax (tuners) бывает от 10 до 16: вам нужно сделать 10-16 оборотов червяка, чтобы колесо сделало один оборот. Естественно, лучше, если на инструменте стоят колки Schaller или Sperzel. Также хорошими считаются Grover и Gotoh. Фирмы, выпускающие гитары, сами механику не производят, и если на колках вы видите логотип Carvin, не верьте глазам своим. Перед вами Schaller, изготавливающий колки для Carvin; они же комплектуют гитары Jackson. Японская фирма Gotoh одевает в «железо» среди прочих гитары Ibanez. Инструменты с маркой Gibson одевают либо фирмы Schaller, либо Grover и т.д. Хром и черный хром приличен у всех фирм, а вот позолоченные колки лучше у Schaller. Gotoh, например, быстро облезают. Мое недавнее знакомство с колками фирмы Kimberly оставило приятное впечатление, все изготавливается по лицензии и на оборудовании Gotoh. Конечно, это не идеал, но качество явно превалирует над ценой.

Струнодержатель (tailpiece):
- класс простейших, неподвижные;
- класс дрожащих, то есть тремоло.
Участники почти те же - Kahler, Wilkinson, Schaller, Gotoh. Чем сложнее механика, тем больше изменений в звук она добавляет. Чем жестче крепление, тем ярче атака и чище звук. Существует миф о бесподобном звуке колокольной бронзы (bronze), ну и, в крайнем случае, латуни (brass). В далекие 50-е годы струнодержатели делали в основном из стали(stееl), но бизнес есть бизнес. Литье из стали, как и обработка, намного дороже аналогичных операций с бронзой или латунью. В своих воспоминаниях Лео Фендер отмечал, что у инструментов с латунными струнодержателями пропадал чистый тон, но вопрос сокращения затрат перевесил. Пошла реклама, новые лозунги и объяснения придуманных преимуществ. Не забывайте, мы говорим о массовом производстве.

Если вы ищете инструмент с вибратором, то наиболее удобный, на мой взгляд, из семейства Floyd Rose - низкопрофильный. На стандартных моделях неудобно играть пиццикато, «подстройка» мешает. И последнее: правильно установленный Floyd Rose работает бесшумно.

Подробное обсуждение гитарной электроники тема для отдельной статьи. Замечу лишь, что американские звукосниматели несколько дороже японских и объективно лучше. Основными лидерами массового производства являются DiMarzio, Seymore Duncan, Bill Lawrence, EMG и Bartolini. Многие производители гитар предпочитают изготавливать звукосниматели самостоятельно, не доверяя звук своего дерева чужой электронике.

В магазине терпеливо сравнивайте инструменты, не хватайте первый подходящий по цене. Все гитары этого класса имеют недостатки. Найти инструмент с наименьшим их числом - должно стать при покупке главной задачей. Есть еще один момент, характерный только для нашей страны. Вследствие нормальной экономической ситуации музыканты с достатком могут купить штучный мастеровой инструмент уже из следующего класса. Не хочу сказать, что каждый российский мастер делает гитары высокого уровня, но такие люди есть, нужно только поискать. Немаловажным обстоятельством являются гарантии и сервисная поддержка. И при этом вам упакуют инструменты практически любой фурнитурой и электроникой.

Основным препятствием для получения хорошего тяжелого звучания с эффектами distortion, overdrive является шум от электрогитары. Если на чистом звуке шумы и помехи не так заметны, то при сильном ограничении сигнала отношение сигнал/шум сильно сокращается (чем тяжелее звучание, тем меньше соотношение), и может получится так что амплитуды сигнала и шума станут сопостовимы между собой. Естественно что играть с таким звуком не доставляет никакого удовольствия. Тут следует учесть, что шумы самой примочки на выходе, крайне малы по сравнению с усиленными шумами идущими от гитары. Следовательно нужно в первую очередь позаботиться о бесшумности гитары и соединительного шнура.

Шумы от электрогитары можно разделить на 3 основных вида. В порядке уменьшения их уровня это: 1)наводки на соединительные провода внутри гитары и гитарный шнур; 2)наводки на звукосниматель; 3)тепловой шум звукоснимателя и переменных резисторов. Также к шумам можно отнести и так называемый "микрофонный эффект".

Больше всего неприятностей доставляют наводки на соединительные провода в гитаре, которые служат своего рода антеннами для приема всевозможных помех. Уменьшить помехи можно экранировав все сигнальные соединения. Даже самый маленький неэкранированный участок сигнального провода будет источником помех (например контакты переменных резисторов). Лучше всего выложить гитару изнутри медной (или алюминиевой) фольгой, соединенной с общим проводом гитары. На фирмах-производителях гитар, гитары иногда покрывают изнутри специальным проводящим составом который служит экраном. Также, нужно экранировать обмотки звукоснимателя, если он расположен не в металлическом, а в пластмассовом корпусе. Чтоб все труды не прошли даром необходим гитарный шнур с хорошей экранировкой и металлические штекеры.

От наводок на звукосниматели можно избавиться путем включения их в противофазе (речь идет о гитаре с синглами, если у вас хамбакеры, то ваша проблема уже решена). Проверить как включены звукосниматели на вашей гитаре, в фазе или противофазе несложно. Для этого подключите гитару к усилителю, включите один звучок на гитаре на полную громкость, остальные выключите, поднесите гитару к какому-нибудь источнику электромагнитного поля (трансформатору, катушке), например к монитору так чтобы отчетливо слышался фон от работы монитора, теперь параллельно первому включите второй звучок и если громкость фона увеличилась, то звукосниматели включены в фазе, если уменьшилась - в противофазе. Чтобы включить звукосниматели в противофазе один из них нужно разобрать и поменять выводы обмотки местами т.е. тот вывод, что шел к центральной жиле экранированного провода припаять к его оплетке, а тот, что шел к оплетке припаять к центральной жиле. Если на гитаре три сингла то в встречно будут работать только два эвучка, при добавлении третьего эффект будет теряться.
Дополнение: При включении бриджевого (который рядом со струнодержателем) сингла в противофазе с нековым или со средним звук становится более размытым без кристального звона присущего бриджевому датчику, чтобы этого избежать можно, включив датчик в противофазе с бриджевым, вынуть из него (не из бриджевого!) магнит. Тем самым в катушке звучка будет наводится только сигнал от внешнего магнитного поля (фон), который и будет вычитаться из сигнала от бриджевого сингла. А сигнал колебаний струн останется нетронутым.
Дополнение 2: Звучки которые включаются в противофазе должны быть одной марки. Если они будут сильно различаться по параметрам, то не удасться полностью подавить помеху.

Тепловой шум является неустранимым шумом, его уровень зависит от активного сопротивления обмотки звукоснимателя и переменных резисторов. Чем больше витков, тем выше активное сопротивление обмотки, следовательно выше шум, но в тоже время выше уровень полезного сигнала. Уменьшение витков звукоснимателя целесообразно только с применением внутригитарного предусилителя. Уменьшение сопротивления резисторов ведет также к снижению уровня сигнала. На многих сайтах, в том числе и сайтах гитарных мастеров пишется о тепловом шуме катушек, но в тоже время ничего не говорится о тепловом шуме переменных резисторов. Для сравнения: сопротивление обмоток звучка около 5-20кОм, а резисторы в гитаре примерно 250-500кОм соответственно уровень шума обмотки около 1мкВ, а резистора около 10мкВ. Получается что при сигнале звучка около 200мВ отношение сигнал/шум больше 100Дб, что вполне приемлимо. Отношение сигнал/шум считается по формуле: сигнал/шум=20*log(Uc/Uш) Дб, где Uc- напряжение сигнала, Uш- напряжение шума. Уровень теплового шума ничтожно мал по сравнению с шумом помех и наводок и его можно проигнорировать.

Микрофонный эффект, это ни что иное как чувствительность к вибрации. Объясняется этот эффект просто - звуковые колебания из колонки заставляют вибрировать части звукоснимателя и корпус гитары. Вибрирующие металлические части звучка (провод в обмотке, экран) возбуждают сигнал в обмотке, который идет к усилителю, и через колонки снова воздействует на гитару. Получается замкнутый круг, в радиоэлектронике такой случай когда часть сигнала с выхода схемы проходит на вход и усилившись снова попадает на выход называется самовозбуждением. Уменьшить влияние микрофонного эффекта можно, если уменьшить вибрации частей звукоснимателя. Этого можно добиться например залив обмотку воском, клеем или специальным радиотехническим компаундом. На западных фирмах дорогие звучки заливают специальным незастывающим компаундом, который поглощает все вибрации, и снижает микрофонный эффект до минимума.

Каждый гитарист наверно сталкивался с проблемой так называемого микрофонного эффекта, когда при увеличении громкости на усилителе или увеличивая степень ограничения дистошна, электрогитара начинает пищать, визжать и вообще вести себя крайне неприлично. О причинах возникновения микрофонного эффекта я писал в предыдущей статье. Ниже я опишу простой, дешевый, но в то же время эффективный способ устранения этого неприятного явления. Сразу скажу что полностью этот метод микрофонный эффект не устраняет, но значительно повышает порог возбуждения гитары. Суть его состоит в заливке звукоснимателя расплавленным парафином. Для этого нам понадобиться металлическая емкость размерами чуть больше длины звукоснимателя, например старая консервная банка, и 2-3 обычных свечки которые можно купить в любом хозяйственном магазине. Свечи расплавляются в банке на малом огне до жидкого состояния. Пластмассовый или металлический корпус в котором находится звукосниматель необходимо снять. Если обмотка звучка завернута в бумагу или пленку, то лучше эту обертку оставить на месте иначе вы можете повредить провод в обмотке (обычно диаметр этого провода около 0.06 мм, так что порвать его не составляет большого труда). После этого звукосниматель погружается в расплавленный парафин и оставляется в нем минут на 5-7 это необходимо чтобы парафин пропитал обертку обмотки. После этого звучок нужно вынуть, дать ему немного остыть и ложкой залить все щели между обмоткой и магнитом. Если звучок находился в пластмассовом корпусе то на этом можно и остановиться, если же в металлическом экране, то необходимо сделать так чтобы все пространство между обмоткой и экраном было залито парафином. Я делал это таким образом: немного нагревал экран на плитке затем наливал в него парафин и погружал в него обмотку, после чего закручивал винты, которыми был привинчен экран, и остужал звукосниматель. На этом в принципе и все. На заливку двух звучков я потратил не больше часа, зато теперь при максимально вывернутой ручке дистошна и почти полной громкости 30-ваттного усилка, гитара рядом с ним не возбуждается, вдобавок если раньше любой стук по корпусу гитары отдавался стуком в колонках, то теперь и этого нет.